油酥燒餅是蒙城一種頗具特色的風(fēng)味小吃，口感酥松香脆、入口即化。它與其它地方的燒餅最大的區別在制作工藝上，一個(gè)油酥燒餅需要20多道工藝方能完成，因此無(wú)法機器量產(chǎn)，十分難得，曾榮登CCTV-2《美食走四方》欄目專(zhuān)題報道。

油酥燒餅是蒙城頗具特色的風(fēng)味食品，據說(shuō)，已有150多年的歷史了。清道光年間（1821—1850年），有一個(gè)姓宋的孤身老人，在文廟大門(mén)西側，以賣(mài)油酥燒餅為生。后來(lái)，老人收山東人薛延年為徒。薛延年手藝學(xué)成之后，傳子傳女收學(xué)徒，以后更是代代相傳，于是會(huì )做油酥燒餅的人越來(lái)越多，也越來(lái)越有名氣。蒙城油酥燒餅選料非常精良，制作非常考究。面粉要上等精白面粉，豬油要上等豬板膘油。食鹽、大蔥、麻油、芝麻等佐料也要最好的。面要和得不軟不硬。佐料的用量和搭配都有嚴格的標準（當然也得要根據季節氣候的不同適當調整）。制作時(shí)，餅坯要拉得長(cháng)，搟得薄，餡要抹得均勻、適度。爐火、爐壁的溫度要控制好，爐壁太熱或太涼，生燒餅都貼不上，會(huì )“落爐”。烤的時(shí)候，更要控制好火候，火候不到，燒餅不熟不酥；火候過(guò)了，又會(huì )焦糊。往爐壁上貼生燒餅或鏟子和火剪從爐壁上鏟下已烤好的燒餅看似簡(jiǎn)單，其實(shí)不易。特別是烤好的燒餅用火剪從中一挑，力度大小有講究，力度小了挑不開(kāi)，燒餅會(huì )酥得不夠；力度大了，就有可能把整個(gè)燒餅挑碎。小小的油酥燒餅，其中所包含的技藝和艱辛，恐怕不是局外人所能完全領(lǐng)會(huì )的。

一個(gè)行家里手做出來(lái)的油酥燒餅絕對是色香味俱佳。出爐后是桔黃色，用火剪一挑，層層迭迭，薄如竹紙，汪著(zhù)油，透著(zhù)香，看一眼就讓人口水直流。吃起來(lái)焦酥酥、香噴噴，吃了這個(gè)想那個(gè)，吃了這回想下回。油酥燒餅最好是現烤現吃，吃的時(shí)候要用兩手捧著(zhù)，不然咬一口，焦酥的餅渣就會(huì )有不少掉落下來(lái)，實(shí)在可惜。放久了也會(huì )變軟，再烤一下還會(huì )焦酥如初，但味道則比現烤出來(lái)的遜色多了。

剛烤好挑起的油酥燒餅拿上餐桌時(shí)，要一個(gè)一個(gè)地分開(kāi)擺放，千萬(wàn)不能摞在一起。不然下面的就會(huì )被壓碎，不僅外形不美，而且吃起來(lái)麻煩。

以前，蒙城做油酥燒餅的名家中，有一個(gè)叫劉杰民，他母親是薛家的女兒，是做油酥燒餅的能手。劉杰民得其母的真傳，學(xué)就了一套做油酥燒餅的好手藝。解放后，他在縣城皖北飯店當廚師，主要是做油酥燒餅，在蒙城很有名氣。后來(lái)他收了個(gè)徒弟叫劉志民，劉志民在劉杰民的言傳身教之下，很快也成了油酥燒餅的名家。

萬(wàn)里到安徽任省委書(shū)記后，有一次來(lái)蒙城視察工作，住在縣委招待所。縣里領(lǐng)導請劉杰民、劉志民師徒倆精心地做了油酥燒餅招待萬(wàn)里同志。他吃了以后贊不絕口。沒(méi)過(guò)多久，劉志民就被調到了合肥稻香樓賓館，專(zhuān)門(mén)做油酥燒餅。這以后，下榻稻香樓賓館的貴賓吃了劉志民做的油酥燒餅都說(shuō)好。一時(shí)，油酥燒餅成了稻香樓賓館的名吃，蒙城油酥燒餅蜚聲海內外。為了滿(mǎn)足供應，劉志民又教出了不少徒弟。后來(lái)，年齡大了，他也就改做管理工作，一般不再親自做了。

聽(tīng)經(jīng)常出差的同志說(shuō)，在外地往往也能吃到油酥燒餅，問(wèn)問(wèn)賣(mài)者，有的說(shuō)是蒙城人，有的說(shuō)手藝是跟蒙城人學(xué)的，然而吃起來(lái)卻覺(jué)得并不怎么地道。

不少外地來(lái)蒙的人，就餐時(shí)往往會(huì )點(diǎn)名要吃蒙城油酥燒餅。有的賓館飯店可以自己做。有的自己不能做，就到市場(chǎng)上去買(mǎi)。

現在蒙城市場(chǎng)上賣(mài)油酥燒餅的不少。郵電局附近的一個(gè)叫薛素平（女），縣行政服務(wù)中心東巷子里邊的一個(gè)叫薛聚財。他們都是薛家的第三代。劉杰民按薛家算，也是第三代（已去世）。不少薛氏后人到外地經(jīng)營(yíng)去了。劉杰民的后人，已無(wú)人以此為業(yè)了。

衷心希望蒙城油酥燒餅能夠永遠保持獨特風(fēng)味，努力打造成更加聞名全國、享譽(yù)世界的一流品牌。