浦市人習慣把餛飩稱(chēng)為餃兒，實(shí)因其與餃子都是用面粉做皮，內里包肉的緣故。為了區別，便把個(gè)頭略小的餛飩叫做了餃兒。當然還有人會(huì )在餃兒的前面加一個(gè)小字，喚做小餃兒，這樣無(wú)論是在家做餃兒還是出去吃餃兒就絕對不會(huì )弄錯了。

北方人喜歡吃餃子，南方人喜歡吃餛飩，這是毋庸置疑的。雖然在經(jīng)濟市場(chǎng)的影響下，南方也可以吃到各種餡料的餃子，但吃得多了，終歸不如餃兒那么能夠讓人時(shí)刻掛念。

周末，閨蜜打來(lái)電話(huà)，說(shuō)想吃餃兒，要我陪她，而且還非得去浦市吃。我自然不會(huì )推辭，這舌尖上的吸引，不只是閨蜜難以自拔。浦市過(guò)去有“小南京”之稱(chēng)，曾經(jīng)商賈云集，經(jīng)濟繁榮，大街小巷縱橫交錯，如果不是地道的浦市人，很容易就會(huì )在浦市迷失了方向。幸好我們雖不是浦市人，卻因為浦市的餃兒早把浦市的街巷摸得一清二楚。

下了車(chē)，我們便直奔浦市的早餐一條街而去。因為已經(jīng)接近中午，街上有點(diǎn)寂寥，很多店子已經(jīng)打烊。找到一家餃兒店，叫了兩碗餃兒，就只見(jiàn)店主手腳麻利的在一盤(pán)包好的餃兒里一扒拉，便全數倒進(jìn)了開(kāi)水鍋里，看樣子我們還是很有口福的，趕上了最后的兩碗。

這邊，店主把骨頭和肉皮熬出來(lái)的清湯舀在碗里做湯；那邊，餃兒在開(kāi)水鍋里翻了幾個(gè)跟頭，便齊刷刷的飄在了水面上。俗話(huà)說(shuō)，生餃兒沉，熟餃兒浮，餃兒店主忙用漏勺把餃兒舀起，倒在碗里，再撒上胡椒粉，撮點(diǎn)蔥，便給我們上桌了。

浦市餃兒裝在碗里看起來(lái)清清淡淡，聞起來(lái)卻特別香，浦市餃兒不同與其他餃兒的一大特點(diǎn)便是皮薄餡多，只見(jiàn)一個(gè)個(gè)玲瓏的餃兒在清湯里舒展著(zhù)面皮，那一大團紅紅的精肉若隱若現，就仿佛一位白衣仙女，輕漾水袖，把那粉紅妖嬈的笑臉和身段半遮半掩羞羞答答的顯現在我們面前。吃一口，更覺(jué)湯鮮味美，餃兒的皮又軟又薄，薄到放進(jìn)嘴里便化了一般，肉餡有著(zhù)豬肉天然的芬芳，原汁原味，微微帶一點(diǎn)胡椒的辛辣，卻干凈純粹的無(wú)語(yǔ)言表。

如果只是要吃餃兒的話(huà)，縣城里就有很多店子在賣(mài)。雖然都是皮包肉，卻各有特色，外表也不盡相同，滋味更是百花齊放。但綜合起來(lái)無(wú)外乎是機子搟的皮，機子絞的肉，然后味精雞精做的湯，無(wú)論那面皮是厚是薄，肉餡是多是少，除非實(shí)在太餓，是提不起興趣以美食家的心態(tài)去品嘗的。

我也試著(zhù)自己包餛飩，不用味精雞精，只用肉骨頭熬湯。只是自己做的餛飩與浦市的餃兒總是隔了那么一點(diǎn)。后來(lái)才得知，原來(lái)浦市的餃兒之所以堪稱(chēng)一絕，實(shí)在是餃兒的皮乃是手搟皮，所以吃起來(lái)才更柔軟爽滑，而機子做出來(lái)的面皮怎么說(shuō)都有點(diǎn)硬，口感上確實(shí)要略輸一籌了。餃兒里的精肉餡也一律手工刀剁，以便保持肉質(zhì)的天然鮮美。這也真是個(gè)很奇怪的現象，就好比用手撕的白菜就比用刀切的白菜好吃。或者食材也需要人文的體恤吧，傾注了情感的面皮和肉餡就像被軟化了的心靈一樣，擁有了最為鮮美的味道。

后來(lái)，與浦市餃兒的店主商量在她那里買(mǎi)了一斤手搟餃兒皮，然后耐心的用手工剁肉，肉骨頭和肉皮熬湯撇去浮沫，除了鹽和胡椒粉，不加任何調味料，我才真正做出了有浦市風(fēng)味的浦市餃兒。