過(guò)去，掘港磚橋西有一條南北走向的小巷，寬不足兩米，長(cháng)約六十來(lái)米，名曰“旗桿巷”。此巷雖不起眼，但小巷深處的一家菜館與該菜館的蟹黃包兒卻遠近聞名。這餐館的店號叫“丁普照”，時(shí)間一久，巷子便隨店號改名“丁普照巷”。店面座西朝東，雖不大，可不少人認為制作的蟹黃包兒勝過(guò)揚州“富春”包兒、南翔小籠包兒以及天津“狗不理”包兒。

丁普照蟹黃包兒十分講究選料的精細。肉餡選用豬的前夾心，此肉五花三層，肥瘦適中，將夾心肉剔骨削皮，占刂成肉末。削下的肉皮刮凈膩污，捏掉毛，在開(kāi)水中焯過(guò)，放入籠鍋中用蒸包兒的余火燜煨，過(guò)夜結成肉皮凍，稱(chēng)為“皮湯”(夏日因氣溫高，煨后懸吊于井內，促其凍結)。次日清晨摻進(jìn)肉餡中，放適量的綿白糖，加上廣隆醬油店的原抽醬油，再加麻油、料酒、姜末、蔥花，并和入螃蟹肉調拌。這蟹肉是用當地河溝港汊捕來(lái)的野生絨螯蟹剝成。在菊香蟹肥時(shí)節，店中每天都要購回四、五十斤螃蟹，蒸熟之后，在調肉餡的前一日下午就剝好。剝蟹時(shí)，七、八人圍坐在一張長(cháng)條桌的周?chē)髱煾底谧理旑^的高椅上剔著(zhù)蟹黃，口中大講“山海經(jīng)”來(lái)逗大家開(kāi)心。剝出的蟹黃與蟹肉分開(kāi)放，蟹黃用脂油熬成蟹油，做包兒時(shí)抹于折皺的裥處。蒸出的包兒中黃邊白，猶如一朵盛開(kāi)的菊花，既中看又好吃。

丁普照蟹黃包兒的面皮也很有講究，要選用精白面粉做酵面。一年四季氣溫高低不同，面粉中投放的酵料比例也不一樣，要求調出面酵軟硬適中，綿而有韌性。每只包兒收口處一律捏十三個(gè)裥，一個(gè)不多，也一個(gè)不少。昔日的丁普照菜館有位做包兒的許師傅，在捏裥時(shí)，每捏一個(gè)裥頭便習慣地搖動(dòng)一下，久而久之連走路頭都一搖一搖的。丁普照蟹黃包兒上籠鍋蒸，火力要旺，因此都用蕩田紅草葶子作燃料。這草火力旺連綿不息，蒸出的包兒粉嘟嘟、絨抖抖、皮薄餡足，一看就使人垂涎。

由于從選料、制作、籠蒸等工序都一絲不茍，丁普照菜館的包兒嫩而不破，軟而不塌，咬一口，肥而不膩，鮮而不俗，還飽含著(zhù)濃鮮湯汁，食之許久不忘。所以，丁普照蟹黃包兒深受廣大群眾喜愛(ài)。除供應門(mén)市，還送包上門(mén)，或冷卻后用竹簍包裝讓顧客饋贈親友。每日早晨到店里吃包兒的人絡(luò )繹不絕。食客落座后，跑堂的便將熱騰騰的包兒置于盤(pán)中端上來(lái)，隨包兒還配有一小碟香醋與一小碟嫩姜絲。食時(shí)，蘸上一點(diǎn)香醋，咬一口包兒，嚼幾綹姜絲，此種滋味既獨特又解饞，風(fēng)味確實(shí)不同。食后跑堂的還給每位食客遞上一杯龍井天水茶，用以清口。如遇有剛來(lái)此吃包兒的生客，跑堂的還教其食法，以防包內所含湯汁流出燙手。有時(shí)，鎮上人家來(lái)了客人，就去丁普照菜館買(mǎi)八只蟹黃包兒回來(lái)，掰開(kāi)便是八個(gè)蟹黃大占刂肉，用一點(diǎn)白菜心作襯菜，就是一道美味“獅子頭”燒白菜了。那時(shí)店中供應的包兒只以一籠鍋的皮湯調和的包兒餡為限，到每日上午九、十點(diǎn)鐘就全部賣(mài)完，絕不售隔宿的包兒，保證了丁普照聲譽(yù)經(jīng)久不衰。

丁普照蟹黃包兒成為海濱地方傳統名點(diǎn)。隨著(zhù)縣城老城區改造，丁普照巷與丁普照飯館已被拆除，而丁普照蟹黃包兒制作工藝卻沒(méi)有失傳。后來(lái)由掘港集體與個(gè)體飯店點(diǎn)心師傅仿照原來(lái)工藝加工制作，盡管螃蟹價(jià)格高出原來(lái)的若干倍，做出的包兒也隨之提了價(jià)，但在掘港群眾中仍享有盛譽(yù)，同時(shí)受到外地食客們的青睞。小巷名點(diǎn)丁普照蟹黃包兒得以繼承下來(lái)，流傳下去。