西藏游記 溫婉的羊湖與高懸的冰川
7月28日，問(wèn)道之旅第18天。
1. 曲水藏房
昨晚的拉薩電閃霹靂、狂風(fēng)呼嘯，仿佛上天在發(fā)泄怒火，一夜不歇，終于到了天亮，雷雨才漸漸散去。
或許是因為天氣，或許是因為高反，更可能因為對后面旅程的擔憂(yōu)，我在青旅的雙層床上輾轉反側了一個(gè)晚上。清晨聽(tīng)到同住的人離開(kāi)，就接著(zhù)迷糊，等到磨磨蹭蹭地收拾退房已是上午十點(diǎn)多。
離開(kāi)拉薩一路向西，先走機場(chǎng)高速，這是西藏的第一條高速公路。全中國只有西藏和海南兩個(gè)省高速不收費，其實(shí)海南在油價(jià)里加收，每升比大陸貴一塊多錢(qián)。西藏則加收油料運輸費，油價(jià)只是略低于海南。
出高速，進(jìn)入318國道，遇到了進(jìn)藏后的第一個(gè)限速條，也許是因為本次進(jìn)藏路線(xiàn)問(wèn)題，也許是運氣，前面一直沒(méi)有碰到開(kāi)限速條的關(guān)卡。
限速條是基于道路設施不足的一種低效率的人工管理方法，在地廣人稀的西北，的確也沒(méi)條件各處裝監控。這種所謂的限速規定了兩個(gè)檢查站之間行駛的總時(shí)間，至于是不是開(kāi)飛車(chē)并沒(méi)人管，若是在限速時(shí)間之前到達下一個(gè)檢查站，除了罰款還要加罰停車(chē)時(shí)間。
今天走的這一段，道路平整，沿途都是農田和村鎮，雅魯藏布江奔流于側，手機信號滿(mǎn)格。折算限速時(shí)間，平均要低于每小時(shí)30碼，在如此平整的柏油路上開(kāi)這種速度，還不如城市街道，不知道交管部門(mén)是怎么想的。在這種條件下還不裝攝像頭，我想這是為了增加施政成本，多養活些拿工資的人。
這一段是拉薩市轄的曲水縣。曲水在藏語(yǔ)中意思是“流水溝”，拉薩河在這里流入雅魯藏布江。曲水縣是一個(gè)重要的交通樞紐，曲水以西是日喀則，東北方向是拉薩，以東是山南。西藏歷史上的幾個(gè)政權就在這三個(gè)地方交替。總是聽(tīng)藏人、導游們宣揚拉薩才是西藏永遠的中心，布達拉宮的歷史多么悠久等等，都是瞎扯罷了。
開(kāi)到一個(gè)村落前我停下來(lái)，為了看看當地的房子。曲水的藏房挺漂亮，紅白藍三色，白為基色，頂部以紅色做橫線(xiàn)條，窗欞等用少量藍色點(diǎn)綴。藏民居可能是全中國所有民族中最漂亮的，而且各個(gè)地區都有自己的特色，絕不雷同。在藏區自駕游，看看路旁的房子，也是很令人愉悅的。
一間藏房的門(mén)口坐著(zhù)位老嫗，她向我點(diǎn)點(diǎn)頭。門(mén)里又走出一位短發(fā)女孩，見(jiàn)到我后好奇而羞澀地靠在老人身邊。
“我，奶奶。”老人的普通話(huà)很生硬，“她，沒(méi)有媽? ??。”
“媽媽呢？”我問(wèn)道。
小女孩含羞地望著(zhù)，老人道：“沒(méi)有。”
我也不好問(wèn)女孩的媽媽是離開(kāi)了家還是已經(jīng)去世。
藏民有著(zhù)全中國最漂亮的房子，但大多數藏人的生活水平仍然很低。隨便說(shuō)一句，進(jìn)藏旅游最好別去藏房里面看。
2. 圣湖羊卓雍措
藏語(yǔ)中“措”意為湖，羊卓雍措的語(yǔ)意是“碧玉湖”。因為這四個(gè)字不好讀，很多人都稱(chēng)之為“羊湖”。
羊卓雍措距離拉薩約70公里，它與拉薩市以北的納木錯和阿里地區的瑪旁雍錯并稱(chēng)為西藏的三大圣湖。由于羊卓雍措和納木錯距離拉薩都不遠，這兩個(gè)湖也成為進(jìn)藏旅游的必選項目，只要在拉薩住三天，總要去個(gè)湖。
翻過(guò)海拔4800米的崗巴拉山埡口，羊卓雍措猛然間在你面前展開(kāi)，那一瞬間的視覺(jué)刺激，能給予任何人以強烈的震撼，無(wú)論你走過(guò)千山萬(wàn)水。
與納木錯廣闊無(wú)際的湖面不同，羊卓雍措是個(gè)高山堰塞湖，融化的雪水被淤積在山谷之間，形成了狹長(cháng)蜿蜒而富于變化的湖泊，它更像條被凝固的河流。從上一節的衛星圖可以看到，羊卓雍措形如珊瑚一般，支棱扭曲，不知哪兒是頭，哪兒是尾。
相較于泛起泥沙的河流，寧靜澄清的湖水自然更加美麗。我想，羊卓雍措的秀美，不僅在水，也在于襯托它的河岸與山巒。青藏高原上植被稀疏，少有青山。在羊卓雍措觀(guān)景區，山形優(yōu)美而蔥綠，夾持著(zhù)一汪碧藍色的湖水，是那么的純凈，一片片黃色的油菜花田點(diǎn)綴在岸邊，若是天更晴一些，湖水倒映白云，黃白藍綠相互映襯，想必是更加美麗。
來(lái)羊卓雍措的游客很多。對于大多數內地人，能見(jiàn)到這么美麗的景色也是一生中少有的，為此來(lái)一趟西藏也是值得。我個(gè)人感覺(jué)，羊卓雍措比納木錯更值得造訪(fǎng)，雖然后者的名氣更大。納木錯廣闊震撼，畢竟它是中國第二大咸水湖，羊卓雍措更像條河，蜿蜒多姿。
然而，也不需要多去對比。那些排名靠前的湖泊，我大多也都去過(guò)，應當說(shuō)各有其魅力之所在。在西藏、新疆和青海，還有很多美麗的湖泊，只是因為人煙罕至不為人所熟知罷了。本次旅行還會(huì )遇到一些，它們的景色將在《問(wèn)道》以后的篇章中展現。
離開(kāi)觀(guān)景區，我沿著(zhù)307 省道繼續前行。在湖邊駕車(chē)，心情感覺(jué)甚好。太陽(yáng)照射的角度不同，湖水也在變化著(zhù)顏色。不多時(shí)，陰云過(guò)去，露出藍天。團團白云低垂在頭上。間或，湖畔有一片片黃色、紫色的花兒。天、水、山、地相映，甚是好看。
唯一比較讓人掃興的是湖邊那瘌痢頭樣的碎石山，所以說(shuō)，美麗都是對比襯托出來(lái)的。
羊卓雍措位于山南市的浪卡子縣內，本次旅行因為雨季道路問(wèn)題沒(méi)有走山南一線(xiàn)，也是個(gè)遺憾，這回過(guò)了浪卡子，也算是來(lái)過(guò)山南，西藏所有地區都（即將）走過(guò)了。
烏云又遮過(guò)來(lái)了，道路的盡頭是連綿不絕的皚皚雪山，與游客密布的羊湖旁相比，這條路上外地車(chē)少了很多。
我一踩油門(mén)，毅然駛向未知的遠方。
3. 近在咫尺的冰川
浪卡子往西是日喀則市的拉孜縣。通往江孜的307國道在這一段都是緩坡，路的質(zhì)量尚可，開(kāi)起來(lái)卻覺(jué)得動(dòng)力不足，因為海拔太高了。
小雨停息，云霧漸漸散去，路的兩旁露出一座座雪山，距離如此之近，以前在藏區的旅行中還未見(jiàn)過(guò)。猛地，一座高聳的巨峰戴著(zhù)厚厚的冰川雪蓋迎面而來(lái)。
之前在藏區旅行，也見(jiàn)過(guò)不少雪山，有些名氣很大，這個(gè)是排名第幾、那個(gè)是什么神山等等。以前遇到的山距離很遠，夏季多雨，難得露出真身，因此我也習慣了遠處看山，看不到也無(wú)所謂。記得有一回去看然烏湖旁的來(lái)古冰川，來(lái)回折騰兩個(gè)多小時(shí)卻一無(wú)所獲。
這一座卻不是。到了埡口，令我愕然的是，冰山近在咫尺，距離那么近，近到仿佛我只要丟下車(chē)子，向上攀爬一會(huì )兒，就能觸摸到那傳說(shuō)中的冰川，以前只是在影視里見(jiàn)過(guò)的冰川。
或許這是一種幻覺(jué)吧？這一大片將山頂覆蓋的冰川，真的離我有這么近么？再看埡口的牌子上寫(xiě)著(zhù)是乃欽康桑雪山，海撥7191米。這埡口有多高？5300？從這里到頂上的冰帽有兩千米？
是真的。之前沒(méi)做攻略，這就是西藏中部四大神山之一的乃欽康桑雪山，冰川就是著(zhù)名的卡若拉冰川，是全西藏距離公路最近的冰川，只有三百多米，在現場(chǎng)只會(huì )覺(jué)得更近。
卡若拉冰川下面的冰舌有些灰蒙蒙的，估計是受到了公路塵土的污染，那一團團隆起撕裂的褶皺，給人的感覺(jué)既不像冰，也不像雪，更像是如熟石灰般干燥龜裂。
冰川的壽命極長(cháng)，移動(dòng)速度很慢，我現在見(jiàn)到的這些冰雪，已經(jīng)存在了幾百還是上千年？
望著(zhù)卡若拉冰川我才理解，為什么會(huì )有那么多人冒著(zhù)生命危險攀登雪山冰峰，它們真的有一種莫名的誘? ??，我都想爬上去看看。但在這海拔五千多米地方，我可沒(méi)那個(gè)體力和膽量。再者，這埡口有種令人緊張的氣氛。
還沒(méi)到埡口，我被一對騎摩托的藏人攔住。他們一大一小，一位三十多，一位十幾歲，皮膚黝黑，毛發(fā)蓬亂。當我搖下車(chē)窗，他們伸頭往車(chē)里到處張望，我的心就提起來(lái)。遠處好像還有幾個(gè)藏人，附近沒(méi)有游客。
藏人從袋子里掏出幾樣東西，全都是不值錢(qián)的手工藝品和石頭。我搖頭不要，準備駕車(chē)離開(kāi)。
“別怕，我們不會(huì )怎樣的。”藏人看出我的緊張，一手按住車(chē)頭，一邊安慰我道。這話(huà)還不如不說(shuō)。
“大叔，給你看個(gè)好東西！”藏人小男孩普通話(huà)不好，他從背后麻袋里掏出個(gè)大家伙。
我一看，好么，這是個(gè)近三十公分高的粉色的天然晶石，很通透，很漂亮。
“六百！”藏人開(kāi)價(jià)道。
我搖頭，踩油門(mén)。
“五百。”藏人松開(kāi)按住我車(chē)頭的手。
我開(kāi)出去兩米，回頭道：“五十！”
最終九十元成交。
結果沒(méi)開(kāi)出去幾百米，又被攔住。人家這是硬攔，但也不是強賣(mài)，見(jiàn)我已經(jīng)買(mǎi)了一塊，更是不依不饒。于是我花了八十又買(mǎi)了一塊，顏色更淺些。
到了埡口的冰川下，那些眼神不良兜售石頭的藏人更多，我總覺(jué)得緊張，發(fā)動(dòng)機也不敢熄火，拍幾張照片就匆匆離開(kāi)。
那對石頭還放在我老房子的博古架上，很遺憾，現在手上沒(méi)有它們的照片。它們跟了我一萬(wàn)公里，在車(chē)里滾來(lái)滾去，有點(diǎn)兒破損，顯然硬度不高，不太可能是幾千克拉的巨型粉鉆。至今我也不知道買(mǎi)的是什么晶石，麻煩有走過(guò)這條路了解情況的朋友給留個(gè)言。
4. 碧綠詭異的滿(mǎn)拉水庫
過(guò)埡口，山色為之一變，道路的坡度陡峭了些，遠方的山光禿禿的，片片頁(yè)巖在陽(yáng)光的照射下熠熠閃光，仿佛有金銀夾雜在其中，或許藏人們沒(méi)坑我，這地方真有礦藏。
一路下行，兩側的山巒上黝黑一片，寸草不生，很少見(jiàn)到村莊，只是在河谷沖積出來(lái)的田地種植著(zhù)青稞、油菜。在藏區走了這么久，幾乎處處都只有這兩種作物，藏人的食品來(lái)源實(shí)在是匱乏。
之后路旁就出現了一個(gè)堰塞湖，湖水很綠，湖邊少有莊稼，卻有不少廢棄的房屋。真奇怪，以藏人頑強的生命力，為何將家園拋棄？
湖面越來(lái)越廣，湖水越來(lái)越綠，但兩邊的山巒卻幾不見(jiàn)綠色，巖石由灰轉黑，仿佛進(jìn)入了一個(gè)沒(méi)有生命的地帶。我猛然意識到，這種綠很不正常，與羊卓雍措的湖水完全不是一碼事，這是礦物質(zhì)帶來(lái)的，我估計是銅礦。
看來(lái)這在黑色巖石映襯下的詭異的湖水是毒水。既不能飲用，也不能澆灌莊稼。遇到這種生存環(huán)境，人們只能逃離。這就奇怪了，如果這里是毒水，為什么以前有住戶(hù)？
爬到埡口才知道。這支離破碎的山名叫斯米拉山。為什么說(shuō)是支離破碎，在盤(pán)山道上我下車(chē)對著(zhù)路旁的緩坡拍了一張，就是下圖的模樣，能否想象，這是海拔6000多米高山的山體？
我所看到的越來(lái)越? ??的湖水也不是湖，是滿(mǎn)拉水庫。當然，水庫本質(zhì)上就是堰塞湖。水庫攔住的是年楚河，滿(mǎn)拉水庫有“西藏第一壩”之稱(chēng)。這就解開(kāi)謎了，因為建造水庫，河流成了堰塞湖，礦物質(zhì)大量溶解而得不到排泄，這水庫就成了一汪毒水，原來(lái)的居民只能逃離。
為什么在人煙稀少的青藏高原花這么大力氣做個(gè)水庫？為了防洪？發(fā)電？有沒(méi)有想過(guò)，在這如此脆弱的生態(tài)環(huán)境中，任何大規模的工程，都可能帶來(lái)無(wú)可挽回的災難性后果？
過(guò)了水庫，一路下行，前面就是今天的目的地——拉孜縣。遠方濃云密布，卻有一道光射下來(lái)，仿佛在向我召喚。那就毅然決然地前行吧。
7月28日，問(wèn)道之旅第18天，從拉薩市到日喀則拉孜縣，行程約270公里，總行程約4500公里。
后記：
您或許能發(fā)現，本日行程所遭遇的，都是筆者之前未曾了解的。問(wèn)道之旅每天都是這樣：醒來(lái)后確定去哪兒，打開(kāi)導航，點(diǎn)個(gè)目的地，就這么走下去，也不知道將路過(guò)什么風(fēng)景，遭遇多少坎坷的道路與雪山冰川。
只有大概的方向和計劃，不做攻略，盲人瞎馬，橫走高原。
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